Невьянск исторически прославился двумя брендами: невьянской иконой и Невьянской наклонной (падающей) башней. С традициями невьянской школы иконописи, однако, можно познакомиться не только в Невьянске, но и, например, в частном музее невьянской иконы Евгения Ройзмана в Екатеринбурге. Башня, безусловно, уникальна, но иногда кажется, что только башней город и известен.

Стоит ли что-то смотреть в Невьянске помимо «Пизанской башни» уральского разлива? Попробуем сегодня узнать. Учитывайте, что Невьянск – город, плохо приспособленный для туристов, в нём нет городских туристических маршрутов, почти нет музеев, плохие дороги и вообще раздолье для тех, кто любит настоящую глухомань.

Между вокзалом Невьянска и его центром, где расположена башня, пара километров частного сектора. Невьянск похож на разросшееся село – статус города, к слову, ему дали только в 1919 году.

По пути мне попались некоторые любопытные домики со своей историей. Этот прозвали «Домом с девочкой». Дом построил ветеран Великой Отечественной, бывший крестьянин из Тюменской области Прокопий Кашин, переехавший в 1950-е годы в Невьянск. Он работал на местном заводе и увлекался резьбой по дереву. Хобби вылилось в строительство симпатичного домика с множеством узорных элементов, как будто перед нами образец старой дореволюционной застройки, а не любительское баловство местного энтузиаста.

Откуда тут девочка, не знаю. Но красиво.

Ещё любопытный домик. «Дом с райскими птицами» или «Дом учителя Абрамова», советская постройка местного учителя Афанасия Абрамова, приехавшего в Невьянск из Кировской области. Дом был сделан с любовью – с расписными дверьми, полом, крыльцом. К сожалению, хоть птички остались и дом выглядит симпатично, строение не шибко берегли. Сравните, как дом выглядел раньше:

Фото из открытых источников

Ни балкончика сверху, ни забора, ни чудесного крыльца справа не сохранилось. Некоторые элементы фасада, что мы видим сегодня, были восстановлены три года назад энтузиастами фестиваля «Том Сойер Фест», так что кто знает: может быть, в будущем домик будет преображаться в лучшую, а не худшую сторону.

Историческая застройка центра Невьянска, которую мы можем назвать «классической» (дореволюционные и раннесоветские дома), в плохом состоянии. Конечно, то тут, то там на домах висят таблички «Объект культурного наследия», «Охраняется государством», но как именно эта «охрана» происходит, большая загадка.

Вот, скажем, это здание. Ни за что не догадаетесь, как оно именуется на той самой табличке. «Дом в стиле классицизма, конец XIX века».

Видишь классицизм? И я не вижу. А он есть!

Особенно радует пристройка справа – именно то, что не хватает «объекту культурного наследия».

Особняк купца Пискунова середины XIX века, свидетельство былой славы невьянского купечества. В советские годы здесь хотя бы был военкомат, здание хоть как-то поддерживалось, а теперь вот так. Некоторые утверждают, что после развала СССР здание смогла заполучить в собственность какая-то родственница Пискунова, но какая разница, кто им сейчас владеет – состояние вы и сами видите.

Рядом с домом Пискунова была пристроена торговая лавка, где также находился склад муки. В советские годы здесь устроили керосиновую лавку, где продавали местным керосин и бензин. Ну а потом благословенные 90-е.

Одно окно не заколочено и можно заглянуть внутрь. Но лучше не надо.

Через город протекает река Нейва, она же Невья. Отсюда, как понимаете, и Невьянск. Берега реки после заводской плотины не благоустроены и практически не используются в качестве набережных, а часто и вовсе скрыты за дворами домов. Возможно, эти хмурые виды летом поприятнее, когда цветёт зелень, но сейчас выглядит уныло.

Особняк купца Ивана Карпова рубежа XIX–XX веков. Иван Карпов был попечителем Свято-Троицкой церкви, которую я ещё покажу, и церковно-приходской школы при ней, его могилу можно найти на местном кладбище. В советское время и до начала XXI века тут были и жилые помещения, и почта, и много что ещё. А в 2000-е годы здание забросили и решили провести эксперимент: отдать его в частные руки при условии сохранения исторического облика. Казалось бы, что могло пойти не так?..

После Нижнего Тагила очень грустно. Состояние города объяснимо тем, что он, в сравнении с Тагилом, значительно беднее и малочисленнее и культурную среду местная экономика, должно быть, не вытягивает на своём горбе.

Есть и здания приличной сохранности, не буду ругать всё подряд. Усадьба купца Гаврилы (Гавриила) Подвинцева была отреставрирована в 2000-е, теперь здесь обустроили «Музей невьянских смыслов». Описание музея в интернете максимально неопределённое, но как я понял, его деятельность сводится к различным просветительским мероприятиям историко-этнографической направленности: мастер-классам, театрализованным программам и подобному. Проводят и экскурсии по усадьбе. Какой-то целостной экспозиции, вроде, и нет, поэтому в целях экономии времени идём дальше.

Троицкую церковь (церковь Троицы Живоначальной) построили в 1850–1853 годах на месте сгоревшей старообрядческой часовни. При её строительстве использовали различные проекты популярного на тот момент архитектора Константина Тона, сделав своеобразный провинциальный «мэшап». Купола не пережили XX век:

Фото из открытых источников

Церковь также называют «Царской», такое название красуется на табличке объекта архитектурного наследия. За простым названием скрывается сложное объяснение. Дело в том, что храм был не совсем православным. Точнее, православным, но старообрядческим. Точнее, не совсем старообрядческим...

Короче. К концу XVIII века российские власти предложили старообрядцам признать юрисдикцию Московского патриархата при условиях уступки – сохранения устоявшихся у раскольников обрядов. Так появилось понятие «единоверия»: единоверческими называли старообрядческие храмы, подчинённые официальной церкви. К середине XIX века власти стали постепенно закручивать гайки по отношению к раскольникам, заставляя их переходить в единоверие и даже запретив неподчинившимся старообрядцам быть купцами.

На Урале купцов-раскольников было много, чем и объясняется постройка здесь единоверческой церкви – этого самого Троицкого храма. Царской же её прозвали, потому что деньги на строительство единоверческих храмов давало государство – то есть царь-батюшка.

Сейчас церковь никакая не единоверческая, а обычная православная. Жаль, что пока выглядит как коробка из-под обуви, а не как храм.

Усадьба купца Войтехова, XIX век. В интернете находится информация, что данный бывший доходный дом в прошлом году выставили на торги. Опять надеялись, что эффективный рыночек порешает проблемы запущенного исторического наследия? Начальная цена домика на аукционе составляла 219 тысяч рублей. Продали в итоге или нет, история умалчивает, но работы по восстановлению, как видим, так и не начались.

В центре города перед зданием администрации стоит Ленин. Местный Ильич – один из первых в стране, как и в Нижнем Тагиле (это такая традиция на Урале?). И очень уж на него похож... Минуточку, он точь-в-точь такой же!

Это потому, что скульптуры в Тагиле и здесь типовые, от питерского завода «Красный выборжец» по модели скульптора Василия Козлова, которых наштамповали сотни. В Тагиле, конечно, всё решает постамент, а здесь так, просто Ильич.

До 80-х годов он стоял ближе к Невьянской башне, на месте военного мемориала (его вскоре увидим). И когда создавали мемориал, Ленина убрали в музей. В 90-е местные ветераны попросили вернуть Ленина на улицу и его поставили рядом с администрацией. Напоминает историю в Ростове, где ветераны тоже добились возвращения Ленина на улицы города.

Здесь же, на площади Революции, традиционные серп и молот, поставленные к 50-летию Революции в 1967 году.

Здесь же, на центральной площади города (!), стоит огороженный забором особняк купца Мередина. Данные про этот особняк из открытых источников немного противоречат друг другу: с одной стороны, пишут, что здание было построено в конце XVIII – начале XIX века, а с другой, что это памятник в стиле модерна. Какой же модерн в начале XIX века? Наверное, позже перестраивали.

В 1995 году здание сгорело и после этого так и стояло в таком виде. Лишь четыре года назад власти сподобились объявить о реставрации памятника и создании здесь впоследствии Музея уральской иконы. Судя по внешнему виду, собственно реставрация даже не начиналась, зато успели провести археологические работы и выявить культурный слой, а также разобраться, что на сохранившейся территории есть не только одно здание особняка Мередина, но и почти вплотную пристроенный особняк Нечкина с лавкой.

Дождёмся ли реставрации и открытия музея? Посмотрим.

К площади Революции примыкает территория главного городского предприятия – Невьянского машиностроительного завода (его корпуса и корпуса примыкающих к нему производств видны сзади) – и сквера с различными памятниками военно-патриотического характера.

Герой Советского Союза Виктор Гомзин родом из Невьянска. В 1944 году в боях на востоке Польши он участвовал в форсировании реки Нарев и умудрился перебраться на другой берег реки, закрепив там трос – это помогло его товарищам быстро организовать переправу. И пока шла переправа, он из пулемёта уложил более 70 вражеских солдат, подступающих к этому месту. Войну пережить ему не удалось: от ранений он умер в госпитале в Восточной Пруссии в марте 1945 года, где его и похоронили.

В целом сквер представляет собой обычный военный мемориал с вечным огнём. За деревьями проглядывается Невьянская башня.

А вот это любопытный памятник. На доске читаем: «Достойным сынам России, морякам-подводникам, совершившим подвиг, всплыв во льдах Северного полюса 17 июля 1962 года», и рядом с фигурой человека: «Командир похода контр-адмирал Петелин Александр Иванович, Герой Советского Союза, Почётный гражданин г. Невьянска».

Александр Петелин родился в селе Шурала под Невьянском и с молодости начал военно-морскую карьеру, дослужившись до контр-адмирала. В 1962 году ему поручили возглавить особую экспедицию недавно построенной подводной лодки К-3 – первой в СССР атомной подводной лодки. Командиром экипажа, правда, был не он, но он был старшим офицером на борту и фактически главным. Лодка отправилась подо льдами Северного Ледовитого океана к Северному полюсу (впервые в истории подводного флота), где всплыла, а экипаж поставил там государственный флаг СССР.

Это был, само собой, не просто научный эксперимент для установления рекорда: нужно было понять, можно ли, в случае чего, гонять сюда подлодки, с которых в сторону потенциального противника запускали бы ракеты. Экипаж лодки встречали после удачной экспедиции сам Хрущёв и министр обороны Малиновский, Петелину и нескольким другим участниками экспедиции дали Героев Советского Союза, а судно переименовали в «Ленинский комсомол». Кстати, уже скоро эту давно списанную подлодку будут показывать в качестве экспоната в Кронштадте.

Подпись: «Этот чугун был выпущен в землю из доменной печи Невьянского завода во время забастовки рабочих в октябре 1916 года». Здесь тоже нужно пояснение.

В годы Первой мировой войны фронт нужно было обеспечивать снарядами для артиллерии. Так в Невьянске появился артиллерийский завод на старой заводской территории, работавший на преодоление «снарядного голода». Но война вносила коррективы и в жизнь тыла: падал уровень жизни, росли цены на товары, требования заводского управления не уменьшались, а задержки зарплат росли.

В 1916 году новый директор завода полковник Данилов объявил об обязательных сверхурочных работах и введении системы штрафов, что вызвало общезаводскую забастовку. Рабочие Невьянского завода проявили солидарность, поддержали товарищей с артиллерийского, тормознули доменную печь и вылили чугун в землю, где он и застыл. Кусок этого чугуна стал памятником.

Несколько шагов – и мы на территории Невьянского музея. Она очень небольшая, но ухоженная и симпатичная. Музей занимает кусок территории бывшего завода, выделенный где-то 20 лет назад. Итак, что тут есть...

Спасо-Преображенский собор 1824–1826 годов. Церковь на этом месте стояла ещё со времён Никиты Демидова, который при создании завода поставил тут храм, в XIX веке на его месте сделали новую капитальную постройку. Серьёзно потрёпанный за советское время, с 2000-х годов собор отреставрирован и возвращён Церкви.

С другой стороны храм особенно красив, такой типичный величественный классицизм.

Слева здание кирпичного цвета – здание бывшей электростанции завода. Теперь здесь Музей истории Невьянского края, который стоит посетить вместе с башней, особенно учитывая, что билеты в башню продаются в здании музея же.

Ой, я тут это... башню накренил... Но давайте, пока мы ждём обзорную экскурсию в башню (она проводится каждый час, а самостоятельный осмотр не предусмотрен), зайдём в музей.

В музее можно узнать, что в окрестностях Невьянска добывали и плавили руду ещё до петровско-демидовских времён. На этой карте-схеме, которая показывает территорию в нескольких километрах южнее современного города, можно увидеть расположение завода Дмитрия Тумашева, которому в 1668 году царь Алексей Михайлович пожаловал «в тех местех железо плавить на своих проторях» (то есть на свои средства) и поставлять его в казну.

Археологические находки на месте зданий Тумашевского завода.

Тумашев, однако, не был гением бизнеса, как Никита Демидов, столкнулся с жёсткой конкуренцией других уральских заводов, и уже через несколько лет его завод накрылся медным тазом. Или в данном случае нам надо сказать «железным тазом»?..

То ли дело Демидов. Невьянский завод был создан на деньги казны ещё в 1700 году, а в 1702 году его отдали Никите Демидову. Завод какое-то время был первым в России по количеству и качеству производимого металла.

Мы уже привыкли, что если есть завод, то есть и плотина. Вот вам здоровенный гвоздь начала XVIII века с заводской плотины, который почему-то на жёлтой табличке подписан не первой четвертью, а «первой частью» (что??) века.

Ещё один раритет – напольная чугунная плита, которая датируется 1702 годом. На надписи можно разобрать имена братьев Ивана и Матвея Гагариных, занимавших много разных должностей в Сибири в конце XVII – начале XVIII века. Про позднюю деятельность Ивана Гагарина известно довольно мало, в открытых источниках сведений о 1700-х годах можно и вовсе не найти, оттого даже авторы статьи в Википедии пишут, что Гагарин умер «после 1694». Что ж, теперь можно уточнить, что «после 1702».

А вот что за плита, вопрос более интересный. Эта закладная плита предназначалась для какой-то московской церкви, построенной на средства братьев Гагариных. Непонятно, сколько таких плит наштамповали в Невьянске, но одна такая осталась тут, а много было увезено в Москву. То ли они где-то потерялись по дороге, то ли оказались не нужны, но их ещё до революции находили в Москве и окрестностях любители исторических древностей. А одну такую же штуку в 2002 году случайно обнаружил в купленном летнем домике житель села Белые Колодези под Коломной в Московской области. Бывает.

До эпохи железных дорог транспортировка отлитого на Невьянском заводе железа была грандиозным предприятием. Карта-схема даёт представление о реках, по которым шло уральское железо в Санкт-Петербург, а оттуда – на экспорт, западноевропейским «партнёрам».

Макет плотины Невьянского завода в том виде, в котором она была в XVIII веке, а сверху – образец водяного колеса. Посмотрите на макет плотины справа: там виднеется большая доменная печь.

Вот она же на отдельном макете. Невьянская домна высотой в 13,5 метров – крупнейшая на тот момент в мире – была местной разработкой, её построили в 1740 году. Эта «царь-домна», по некоторым подсчётам, производила в десятки раз больше чугуна, чем английские доменные печи. Можем же, когда захотим!

Так в представлении немецкого художника Иоганна Вильгельма Люрсениуса выглядел Невьянский завод в 1742 году. Люрсениус был участником Великой Северной экспедиции или, точнее, одного из семи отрядов, которые по разным маршрутам в 1730–1740-е годы ездили по Сибири и Дальнему Востоку с целями уточнения границы материка и берега Северного Ледовитого океана. Художник в результате своей поездки оставил после себя десятки рисунков сибирских городов, за что ему спасибо.

Думаю, легко догадаетесь, откуда эта огромная стрелка. Конечно же, с башенных часов. Часы на Невьянской башне появились при Акинфии Демидове, он их приобрёл в Англии где-то в 1730 году, по этой причине они играли английские песни – менуэты, марши, народные песни того времени. Старые циферблаты уже давно пришли в негодность, отчего в 1970-е годы их заменили на новые, а одну старую стрелочку показывают тут, в музее.

Другие старые украшения башни. Сверху привлекает внимание флюгер-флаг первой половины XVIII века. В его оформлении угадывается герб Демидовых, который я показывал вам в Нижнем Тагиле, но несколько видоизменённый и упрощённый. Здесь нет трёх рудоискательных лоз, но есть рыцарский шлем и молот.

Какой прикольный жук! Это разувалка, то есть инструмент для разувания обуви. Процесс следующий: одной ногой встаём на жука, чтобы он не ползал туда-сюда, а пятку сапога на другой ноге цепляем за усы жука и вытягиваем ногу. Можно ещё почистить с подошвы грязь, потеревшись о разувалку.

Иногда такую разувалку называли жук-денщик, ибо она, как денщик у офицера, снимала обувь. Этого жука-денщика купили в Невьянске в начале XX века, а изготовлен он на Каслинском заводе южнее Екатеринбурга (сейчас это Челябинская область).

Естественно, интересно узнать в музее ещё что-нибудь про башню. Вот планшетная выставка с комиксами, рассказывающая об истории башенных часов. Этот эпизод посвящён Александру Саканцеву, местному часовому мастеру, который восстановил в 1970-е годы башенные куранты. Да и вообще мужик был очень талантливый, возглавлял в советские годы местный Дворец культуры, в 1990-е курировал охрану памятников истории и культуры города.

Ну всё, не терпится уже подняться на главную достопримечательность. Но и музей хороший, хоть и маленький. Не подумайте, товарищ Сталин, мне здесь совсем не скучно!

Пока я ходил в музее, переменчивая весенняя погода наконец порадовала солнышком. На территории рядом с музейным зданием и башней с 2002 года стоит памятник Петру I, которого очень сильно любят местные птицы, и Никите Демидову. Памятник чугунный, весом в восемь тонн. Демидов похож на свой классический портрет, но мне кажется, что несколько устаревший «парсунный» стиль стоило бы перенести на трёхмерную фигуру немного иначе, а то лицо Демидова будто расплющено сверху огромным лбом. Впрочем, не буду придираться, с моей стороны это вкусовщина.

Давайте ещё раз приглядимся к башне. Да, она действительно кривая, как Пизанская. Есть байка, что так захотел сам Демидов, когда повелел построить в Невьянске башню не хуже, чем в Италии, но это сказка. Вероятнее всего, как и в Пизе, подвёл грунт.

О непреднамеренном наклоне говорит даже нижний ярус башни: ну не строят так намеренно наклонные конструкции, чтобы пол под ногами ходил.

С Акинфием Демидовым, при котором в 1720-е годы построили башню, связывают много легенд – таких же мало доказуемых, как и история о намеренном строительстве наклонной башни. Например, что он специально заказал архитектору построить такую уникальную громадину, а потом столкнул его с вершины башни, чтобы тот никогда не смог уже повторить архитектурный шедевр (не выдержав этого безумия, башня и накренилась).

Сценка с манекенами на первом этаже башни изображает другую легенду. Именно тут Демидов якобы держал подневольных рабочих в кандалах, которые чеканили фальшивые монеты. А когда стало известно, что на Невьянский завод приедут ревизоры, то Демидов для сохранения тайны утопил этих рабочих. Бррр.

Хоть эти байки никак не подтверждаются, они прекрасно иллюстрируют всесильность семьи Демидовых на Урале в первой половине XVIII века, которые были здесь местными царьками и, в теории, могли творить и не такое.

Что ж, поднимаемся через эту дверку наверх. Я немного запутался в структуре башни и могу наврать, но, если верно запомнил, экскурсовод объяснил так: в башне выделяют четыре яруса (большой четверик высотой почти в половину башни и три восьмерика) и в них девять этажей. Переходы между ними иногда лёгкие с обычными прямыми лестницами, где-то с винтовыми лестницами, иногда с широкими и высокими ступенями, а иногда в узких и низких проходах, где легко удариться головой о стены и перекрытия. Даже сами по себе подъём и спуск увлекают своим разнообразием.

Интересно и разнообразие разных этажей и помещений. Так выглядит шатёр над крыльцом изнутри.

А тут находится «слуховая комната». Камера не позволяет снять все её четыре угла, но они абсолютно идентичны, длина каждой стороны квадратной комнаты навскидку 8–9 метров. Прикол заключается в том, что если встать на противоположных углах (по диагонали друг от друга), повернуться лицом к углу, практически вплотную к нему прижаться и тихо-тихо что-нибудь прошептать, то человек, стоящий в том же положении в другом углу, всё услышит. Ибо акустические особенности комнаты уносят ваш звук через верх в противоположный угол. Проверил – действительно работает.

Ещё одна байка про Демидова, но в этот раз хотя бы не кровожадная. Якобы он водил сюда бизнес-партнёров на переговоры и благодаря акустике комнаты мог подслушивать их перешёптывания из другого угла.

Поднимаемся ещё выше и оказываемся на ярусе с часовым механизмом. За дверью – те самые старые-новые куранты. Экскурсия по времени организована таким образом, чтобы попасть к моменту боя курантов: на наших глазах механизм приводится в движение, крутится барабан и звучит музыка. Красиво.

Несмотря на реконструкцию 1970-х годов, часы сохранили в историческом виде, посему часовщики каждый день заводят механизм вручную. А вот репертуар поменяли, то ли полностью заменив мелодии и ритмы зарубежной эстрады на патриотические композиции, то ли разбавив первые последними, среди которых есть «Праздничный перезвон» Сергея Сиротина, уральская народная песня «Ты взойди-ка, красно солнышко» и «Славься» Глинки.

Рассмотрим поближе барабан. Видно, что от него тянутся вверх металлические прутья. Когда барабан вращается, то торчащие на нём шпеньки задевают рычаги, а те, соответственно, дёргают прутья, идущие наверх. Туда мы и поднимемся.

На предпоследнем этаже башни расположилась колокольня. На последний этаж выше уже не пускают. На фото видна система рычагов, которые дёргаются снизу и приводят в движение молоточки, бьющие по колоколам.

Как я понял, к каждому колоколу приписано не по одному молоточку, чтобы создавать действительно разнообразную палитру звуков. Колоколов всего 11, а звуков может быть больше.

Здесь же, на уровне колокольни, можно выйти на балкончик и посмотреть на округу со всех сторон. Спасо-Преображенский собор, вид сверху.

Вид на Невьянский пруд, образованный при строительстве завода. О том, что уральские города не обходятся без плотин и прудов, уже не раз говорил, повторяться не будем.

Вид на старую заводскую территорию. Завод функционирует до сих пор и в целом уже давно не противился выделению части своей территории для создания музея, что и произошло, когда участок с башней и собором превратили в музей. А этот участок земли тоже хотели сделать музеем, но не хватило денег. Так он и застрял между прошлым и будущим. Сегодня никаких сроков по превращению этой территории в музейную зону не озвучивается, а состояние площадки вы и сами видите.

На некоторых этажах башни обустроили маленькие музейные экспозиции. На этой схеме можно явственно рассмотреть наклон оси башни, которая как бы выравнивается к верху. Это ещё один аргумент в пользу гипотезы о непреднамеренном наклоне башни: она начала «падать» во время строительства, и проектировщикам приходилось «компенсировать» её наклон выравниванием оси. В итоге, если на первых этажах башни реально чувствуешь наклон собственными ногами, то наверху, напротив, и не подумаешь, что ты в «падающей» конструкции.

По некоторым прогнозам специалистов, Невьянская башня может продолжить «падать» и исчерпает ресурс устойчивости к 2200–2250 годам. Впрочем, Пизанская по подобным же расчётам упадёт раньше, так что завидуйте, итальянцы! (Справедливости ради отметим, что всё это довольно неточные прогнозы, к тому же не учитывающие возможную работу по компенсации наклона и укреплению грунта.)

В связи с тем, что в Невьянске я был проездом из Нижнего Тагила в Екатеринбург, то надо спешить на электричку. А можно было ещё прогуляться по берегам пруда или пройтись до кладбища, где есть интересные захоронения старых купеческих фамилий города, в том числе упомянутых сегодня. Не знаю, стоит ли советовать специально ехать в Невьянск (всё-таки дорога от Екатеринбурга занимает время), но если планируете туристический маршрут, захватывающий Нижний Тагил, Верхотурье и другие места к северу от столицы Урала, то не забудьте включить и этот городок в поездку.

Завтра продолжим изучение Екатеринбурга.

Маршрут прогулки:

Вопросы и пожелания можно отправлять
в личные сообщения Telegram-канала или на адрес электронной почты:
mе@kirillоv-msu.ru (печатайте адрес сами, литеры изменены для избежания спама)

Все иллюстрации, за исключением отдельно подписанных, сделаны автором.

Тексты и фотографии, размещённые на сайте «Дневник (не)путешественника», разрешается свободно использовать с указанием источника и без искажения смысла.