Новый Афон – обязательное к посещению место в Абхазии. Пожалуй, здесь стоит остановиться на пару дней, хотя при длинном световом дне и хорошей организации вы успеете посетить и пещеру, и монастырь, и крепость, и ущелье... Впрочем, не факт, что успеете, лучше приезжайте на два дня. Я увидел явно недостаточно, чтобы удовлетвориться всеми историко-культурными достопримечательностями этого небольшого городка.

Сюда можно приехать заранее и остановиться на ночь, а можно стартовать с утра из другого населённого пункта. Ближе всего из крупных городов будет либо Гудаута с запада, либо Сухум с востока. Бросим ещё один взгляд на сухумский железнодорожный вокзал, на этот раз со стороны платформы, и сядем на маршрутку в Новый Афон.

Первой остановкой будет старая советская «ракушка». Некоторые говорят, что остановка-«ракушка» была дипломной работой Зураба Церетели 1960-х годов, но это не точно. Похожие по дизайну остановки поставили в то время во многих точках Черноморского побережья, но российские «ракушки» в Сочи и окрестностях были безжалостно уничтожены перед Олимпиадой 2014 года. Держись, «ракушка», надеемся, «благоустройство» до тебя не скоро доберётся.

Рядом с остановкой расположен Музей боевой славы в память о войне с Грузией. В советские годы здесь хотели построить нижнюю станцию канатной дороги, ведущей на Иверскую гору, но дорога так и не была запущена, а павильон остался. Здание переделали в музей, над которым возвышается звонница. В колокол периодически звонят, вроде как ежедневно, но я не застал нужное время.

Упомянутая гора с Анакопийской крепостью удачно попала в кадр: если увеличить фото, то даже крепость видно, прямо над звонницей.

Вход в здание с обратной стороны. Экспозиция представляет собой мемориал с фотографиями и именами людей, полноценным музеем это не назвать. Но с важной мемориальной функцией музей справляется, на площади перед ним проходят митинги с минутой молчания.

Сегодня третий день из шести и последний день, когда мне повезло с погодой. Поэтому ловим момент и любуемся морем.

Через дорогу начинается Приморский парк. Перед вами очень фотогеничное Лебединое озеро. Конечно, это никакое не озеро, а просто пруд, один из нескольких прудов в парке, а Лебединым его назвали, потому что здесь и в других прудах обитают соответствующие птицы. Первоначально это были чисто технические пруды, созданные монахами Новоафонского монастыря для отвода воды от болотистых почв в округе и для разведения рыбы.

Посмотрите на середину озера. В окружении воды расположено кафе «Лебедь». Не знаю, чем и как там кормят, но место очень козырное. По стилю догадываемся, что это ещё советская постройка. Вот, например, она же на фото 1960-х годов:

Фото из открытых источников

Лебеди при мне в большое «озеро» не заплывали.

Парк к приезду семьи Николая II в начале XX века сделали «туристическим», построив в нём красивые мостики через пруды. Сюда приезжал и его отец император Александр III, о визите которого напоминает часовня Александра Невского 1888 года. После посещения императором Нового Афона была обустроена кипарисовая аллея, где мы ещё пройдём, и сооружена данная часовня в честь спасения Александра III во время крушения царского поезда под Харьковом (эта известная катастрофа произошла в том же году).

В кадр опять попала крепостная стена на горе, присмотритесь к белым пятнышкам.

Думаете, это просто стилизованное под старину здание гостиницы? А вот и нет. Перед вами остатки крепостной башни XI–XIII веков, бывшей частью внешнего рубежа обороны Анакопии – так раньше назывался Новый Афон. Анакопия впервые упоминается в источниках в III веке нашей эры. Тут в разное время жили абхазы, византийцы, турки, и даже генуэзцы основали небольшую колонию, как раз под стенами прибрежных укреплений, от которых осталась эта башня. Укрепления служили как для защиты берега, так и для дополнительной обороны Анакопийской крепости на Иверской горе.

В конце XIX века местные монахи пристроили к башне гостиницу для приезжавших паломников. Среди таких был Антон Павлович Чехов, о чём свидетельствует памятная доска. Если 150 лет – это дата со дня рождения писателя, то её должны были установить в 2010 году. А гостиница как работала в XIX веке, так и работает до сих пор.

California dreaming on such a winter’s day... И правда, мы как будто в Малибу, а не в Абхазии. Я не был в Малибу, но, наверное, там как-то так.

Чуть дальше в парке всё-таки нашлись лебеди.

В целом Приморский парк – симпатичное место для прогулок. Ему немного мешает наличие под боком шоссе Черноморского побережья, которое из-за подступающих гор построили прямо тут, вдоль пляжа. Хочется гулять в полной тишине, но не выходит. Похожая ситуация была в Приморском парке в Гагре.

Нелегко же Деду Морозу, наверное, ездить по Абхазии на санях в такую погоду.

Ёлка тоже недалеко есть. А могли бы пальму нарядить!

Пояснение к непонятному слову. «Киараз» – детище 1917 года. Слово означает по-абхазски «объединение» или что-то в этом роде, под такими названиями крестьяне могли создавать трудовые или боевые дружины. В годы Гражданской войны революционный «Киараз» координировал крестьянское движение в Абхазии, помогал установлению советской власти и, как указывает памятная доска, среди прочего участвовал в боях в Новом Афоне против войск меньшевистского правительства Грузии и интервентов.

Одним из организаторов «Киараза» был Нестор Лакоба, молодой абхазский крестьянин и большевик, который на волне революции стал лидером Абхазии и оставался таким на разных должностях с 1922 года до своей смерти в 1936 году. Он умер от сердечного приступа в Тбилиси вскоре после командировки в Москву. Абхазские историки уверены, что он был отравлен по приказу Берии, что подтверждается некоторыми свидетельствами. Версия вполне логичная: Лакоба стал неудобным руководителем, продвигавшим идеи самостоятельной Абхазии, неподчинённой соседней Грузии, а после смерти его объявили «врагом народа» и смешали с дерьмом.

На пути из Приморского парка в Новоафонский монастырь – не очень примечательная церквушка. Но это с виду не очень примечательная. Храм Покрова Богородицы построен в 1876 году, это был первый храм, заложенный монахами-переселенцами с горы Афон. Не прошло и года, как турки во время русско-турецкой войны его сожгли (тогда им удалось на недолгое время оккупировать всё побережье Абхазии). В советские годы здесь был киноклуб, а с 1990-х опять храм.

Храм в скверном состоянии. Табличка «Библиотека» не с советских времён, а современная: в 2006 году в городе сгорела городская библиотека, и храм отдал свой придел под её нужды.

А мы начинаем подъём в горку. На фото упомянутая ранее кипарисовая аллея. Вдоль неё идёт пешеходная дорожка, получившая название «Тропы грешников». Считается, что если пройти её на коленях, то будешь очищен от всех грехов. Поскольку я слаб и духом, и телом, проверять не стал.

И потом, посмотрите, как высоко идти. Тропа начинается на незначительной высоте от уровня моря, а мы сейчас дошли до монастыря и смотрим назад. Цена за отпущение грехов немаленькая!

Вот и монастырь. Солнце так слепит, что он кажется белоснежным. Официально называется Ново-Афонским Симоно-Кананитским мужским монастырём. Основан в 1875 году выходцами из монастыря святого Пантелеимона со Старого Афона, застраивался до рубежа XIX–XX веков. Кто такой Симон Кананит, расскажу чуть позже.

Переселение группы монахов было связано с напряжёнными отношениями Афона с властями Османской империи, которые на фоне конфронтации с Россией перед Русско-турецкой войной 1877–1878 годов пытались выдавить русских монахов из Свято-Пантелеимонова монастыря. В итоге те нашли своё пристанище в Абхазии, а потом, как я упомянул, война добралась и до них. Но зато после войны монастырь расцвёл.

Территория монастыря представляет собой прямоугольник из вплотную застроенных храмовых и иных зданий. Транспорт может заехать внутрь через небольшой боковой проезд, а люди заходят через надвратную церковь Вознесения Господня. На фото она в правой части, с несколько выступающим вперёд фасадом с арками.

В 1924 году монастырь закрыли. Воспитанный когда-то при монастырской школе Нестор Лакоба приехал сюда, чтобы сделать это трагическое объявление, и говорил, что протестовал против этого решения, просил прощения за то, что не смог отменить или отсрочить его. Едва монастырь захотели восстановить в начале 1990-х, грянула война с Грузией, и здесь был военный госпиталь. Только с 1994 года сюда начали возвращаться монахи.

Это мы уже внутри, смотрим на колокольню монастыря.

Помните, во время прогулки по Сухуму я упоминал, что местная церковь откололась от Грузинской митрополии? Это ещё не конец церковных расколов в Абхазии. Абхазская церковь быстро попала под влияние Московского патриархата, отчего в 2011 году её глава Виссарион Аплиаа попросил патриарха Кирилла прислать в Новоафонский монастырь нового настоятеля. В Новом Афоне на решение «прислать варяга» отреагировали остро, провели «церковно-народное собрание» с участием как священников, так и мирян (среди которых внезапно были даже мусульмане), и объявили о создании самостоятельной Священной митрополии Абхазии.

В центре монастыря – Пантелеимоновский собор. Построен в неовизантийском стиле. Это единственная постройка внутри монастырского «прямоугольника».

В том же 2011 году в Абхазии шла президентская выборная кампания, и противоречия между кандидатами, возможно, частично помогли новой митрополии получить легитимность в глазах общества. Например, один из абхазских политиков, Рауль Хаджимба, боровшийся тогда за пост президента, принимал участие в новоафонском «церковно-народном собрании». Раскол так и не был преодолён, и монастырь стал центром новой митрополии. Она считает себя правопреемником Анакопийской епархии, существовавшей на территории Абхазии в средние века.

Пантелеимоновский собор был расписан в начале XX века палехскими и московскими художниками. Это самый крупный храм в Абхазии.

И ещё тут есть лавочки. Много лавочек! Это вообще законно? Мои больные спина и колени представили себе потенциальное счастье, если бы во всех православных храмах было бы так. Но это же обитель раскольников, раскольникам можно.

Котик у монастыря, как и его собрат в Сухуме, недоволен распрями среди христиан. Мы с тобой согласны, котэ!

Захоронение жертв войны с Грузией недалеко от монастыря. Моё внимание привлекла эта странная статуя, как будто языческая...

А может, она и есть языческая? Никакой информации об этом в открытых источниках я не нашёл. Но тем не менее, нам известно, что в Абхазии язычество существует до сих пор, хотя какие-либо статуи божеств для него не характерны. А вот святилища и обрядовая практика вплоть до жертвоприношений есть до сих пор. Во время войны в 1992 году на священной горе Дыдрыпш-ныха сам глава Абхазии Владислав Ардзинба участвовал в молении с просьбой божествам о защите. Во время той службы дали обет после победы принести в жертву белого быка. Обет исполнили.

Не волнуйся, коровка, тебя в жертву сегодня никто не принесёт.

Со стороны монастыря рассмотрим соседнюю Иверскую гору. На её вершине сохранились остатки Анакопийской крепости, возведённой ещё в VII веке. Явно выделяющаяся на пике Главная восточная башня более поздняя, XI века. В VIII веке крепость выдержала мощный штурм со стороны проникшего на Кавказ арабского войска, показав свою эффективность.

Эту самую крупную в Абхазии крепость не так давно реставрировали, там территория историко-культурного заповедника и, должно быть, потрясающие виды. Но сегодня по причине короткого светового дня я туда не попаду, поэтому свернём в другую сторону и пойдём к даче Сталина.

В Абхазии несколько дач, созданных для отдыха «отца народов». В Новом Афоне Сталин был не первым отдыхавшим главой государства – рядом с построенным в 1947 году зданием есть и дореволюционный домик, где останавливался Александр III. Преемственность.

Дача работает как бы как музей. «Как бы» – потому что музейные стандарты у неё низкие, а уж музеев я в своё время повидал немало, знаю, о чём говорю.

Начнём с мелочей. Вот как можно настолько не уважать собственную территорию, чтобы разрешать машинам подъезжать вплотную ко входу? Ладно у меня фотки плохие выйдут (хотя о желании туристов пофотографироваться стоит тоже подумать), но ведь должна быть какая-то граница историко-культурного объекта, машина может и в ограду въехать, перекрыть путь пожарным и так далее.

Дача была правительственным объектом после смерти Сталина и сохранила данный статус и в 1990-е годы, и сейчас. Руководство Абхазии, однако, здесь уже давно не отдыхает, поэтому дачу отдали для посещений туристами.

В это зеркало смотрел Сталин по утрам. А может, и не в это зеркало. А может, и не смотрел...

Наверное, непричастность к объекту специалистов из местного министерства культуры сказывается на том, что дача – это просто сохранившиеся интерьеры залов без каких-либо описаний. Во время прогулки задаёшься вопросами, а что является оригинальными элементами оформления, что реконструкцией, какие предметы откуда взялись, не притащены ли они сюда от балды сантехником Васей из соседнего гаража и так далее. Возможно, при наличии экскурсовода на эти вопросы нашлись бы ответы, но я путешествовал один и был несколько недоволен пренебрежением нынешней администрации дачи Сталина к доставшемуся им историческому наследию.

Особенно заметно плохое состояние соседнего корпуса. Вроде бы он сохранился со времён Александра III. Туда можно зайти, чтобы увидеть дичайший бардак.

Реально, это же просто заброшка. Если бы я стал ломать мебель или захотел бы что-то утащить, мне бы никто ничего не сказал. Судя по пульту на кровати, в здании периодически ночуют сторожа или делали это совсем недавно.

А на первом этаже дачи Сталина, на который не пускают, но который мы можем увидеть через окна, заброшенная бильярдная с осыпавшейся штукатуркой... Прости нас, Иосиф Виссарионович, мы всё про...ли!

Вид отсюда, впрочем, очень красивый. Это сложно испортить.

Спускаемся от дачи Сталина и Новоафонского монастыря вниз, к реке Псырцхе. На берегу реки стоит средневековый храм. К середине XIX века он был изрядно порушен, а местный помещик даже позаимствовал каменные глыбы отсюда для строительства своего особняка. Монахи в конце XIX столетия храм восстановили, но с определёнными изменениями, поэтому старый вид сохранён не на сто процентов.

Храм носит имя Симона Кананита (с ударением на первый слог – Симон), знакового для истории Нового Афона апостола.

Здесь же – симпатичный водопад Псырцхинской ГЭС, построенной по течению реки Псырцхи на рубеже XIX–XX веков. Электростанцию можно считать одной из первых ГЭС в Российской империи. Строили её для нужд монастыря, а турбины с барского плеча подарил сам Александр III.

Ой, что это на скамейке лежит... Ммм, мандаринчики...

Здание самой ГЭС сохранило старую советскую вывеску с двумя датами. Первая, 1902 год – дата окончания строительства. Вторая относится либо к дате советской реконструкции, либо к дате самой вывески. Так или иначе, нам известно, что в 1920–1930-е советская власть подновила ГЭС и какое-то время использовала её.

Течение Псырцхи невелико, поэтому во второй половине XX века малоэффективную станцию забросили. Для сравнения: мощность этой ГЭС, по прикидкам, около 100 киловатт, а мощность Ингурской ГЭС на границе Абхазии и Грузии – больше 1 гигаватта, то есть в 10 тысяч раз больше. Однако в начале XXI века ГЭС восстановили, чтобы у монастыря была своя генерация энергии, здание привели в порядок и, что вызывает уважение, оставили серп и молот на фасаде.

Водопад привлекает внимание туристов, отчего на мостике бывает не протолкнуться.

«Псырцха» (ударение на первый слог), по мнению некоторых исследователей, – это искажённое «апсарцха», «апсарский источник», а Апсара (Апсар) – это абхазское название Анакопии. То есть первоначально город дал название реке. А в современной истории произошло наоборот: в раннее советское время от слишком религиозного названия «Новый Афон» решили избавиться, назвав населённый пункт Псырцха. И хотя теперь «Новый Афон» вернулся обратно, двойственность названия остаётся.

Отсюда небольшая забавность, что железнодорожная платформа Новый Афон расположена на окраине города, ближе к селу Псырцха. А платформа Псырцха, прямо рядом с плотиной ГЭС, фактически примыкает к центру города Новый Афон.

Из-за строительства плотины в ущелье образовалось небольшое водохранилище. Горы со всех сторон, покрытые зеленью, разлившаяся река и железная дорога, связывающая два туннеля, как на станции Абаата, образуют чудесный пейзаж. Пожалуй, я бы назвал это самым красивым местом, которое видел во время поездки в Абхазию.

Заброшенный павильон платформы 1950-х годов удачно вписался в окружающий ландшафт, как будто был построен в глубокой древности. На платформе, как я понимаю, иногда всё же останавливаются поезда. Представляю: приезжаешь, и перед тобой горы, Псырцха... Красота!

Не знаю, передают ли фото очаровательность пейзажа или на него надо смотреть только живыми глазами. Кроме этого, в январе не так много зелени, видны облезлые деревья.

Отсюда можно перейти или переехать через ещё один туннель прямо в город, не обходя пешком плотину ГЭС. Оформление входа в туннель вызвало у меня некоторые ассоциации с «Властелином колец», и я подумал: почему бы и нет? При желании эта локация действительно может показаться сказочной.

В другую сторону от платформы Псырцха – природный заповедник, вход по билетам. Пешеходная тропинка идёт вверх по течению Псырцхи к гроту Симона Кананита. Пока мы идём и любуемся природой, самое время вспомнить об этом апостоле.

Симон Кананит, он же Симон Зилот – один из двенадцати апостолов Христа. В Новом Завете про него сказано очень мало, зато предания о его миссионерских странствиях богаты. И противоречивы. По разным сведениям, его заносило в Ливию, Египет, Персию и даже Британию. Кто-то считает, что его казнили в Иерусалиме во время гонений на христиан. Или в Британии. А кто-то связывает его смерть с городом Никопсией на Черноморском побережье.

Где же была Никопсия? В современной литературе чаще говорят, что она располагалась севернее современного Туапсе, но в Абхазии издавна были уверены, что Никопсия – это Анакопия. То есть Симон Кананит погиб здесь. Что ж, не будем спорить.

Тем более, вот же доказательство – лобное место Симона Кананита, обозначенное крестом. Именно тут, согласно местной легенде, представители местного племени абазгов, предков абхазов, убили апостола, не приняв его христианское учение.

Хотя церковь склоняется к мнению, что Симона убили римские легионеры, расчленив его пилой. Его мощи погребены там, где сейчас находится храм у Псырцхинской ГЭС.

А вот наскальный след его стопы. Теперь сомнений точно нет!

На всякий случай подчеркну, что ни в коем случае не хочу оскорбить чувства верующих. Сам православный, но трудно не умиляться такой трогательной достопримечательностью.

Этот камень, как пишет абхазский историк Руслан Барцыц, мог почитаться и до христианских времён: ещё в эпоху мезолита у предков абхазов сложился культ почитания камней с оригинальными выемками. С именем Симона Кананита связывают и другие местные камни – мелкие камешки красного цвета, находимые в русле Псырцхи, в древности называли «каплями апостольской крови».

На фото течение Псырцхи образовало небольшое озеро, которое используют в качестве купели. Окунёмся?

Окунуться я не рискнул, январь всё-таки. Лучше проследуем за группой паломников в пещеру, расположенную в горной скале. Теперь к горе проведена тропа, а наверх можно подняться по лестнице. Лестницу, ведущую непосредственно наверх, целиком не сфотографировал, но подъём относительно высокий.

Вот виднеется последний марш лестницы, а ещё несколько прямо под ним. Поднимайтесь аккуратно, если боитесь высоты!

Вход в пещеру.

Грот естественного происхождения. По преданию, Симон Кананит жил тут около двух лет, поднимаясь сюда и спускаясь отсюда по верёвке. Пещеру обнаружил местный житель в XIX веке, а потом монахи вырубили ступеньки для подъёма и более удобный вход. Место намоленное и популярное у паломников.

Кстати, не обязательно подниматься по лестнице. Можно и по холмику.

Вернёмся в город. Попасть на Иверскую гору в Анакопийскую крепость я не успеваю. Но и внутрь горы тоже – слишком долго ждать следующего сеанса. Как это «внутрь горы», какие сеансы, спросите? Под склоном горы находится Новоафонская пещера, одна из крупнейших в Абхазии, куда в советское время провели подземную железную дорогу. Если соберётесь, учитывайте, что билеты на ближайшие сеансы могут раскупить, поэтому стоит приобрести их заранее с утра, чтобы была возможность погулять и дождаться.

А это памятник «Золотое руно», отсылающий нас к мифам о Колхиде. Стоит он прямо у касс пещеры. Я расстроился, что сюда не попал, поэтому не буду рассказывать вам о Колхиде.

Спускаясь к морю, заметил среди плиточек, которыми уложена подпорная стена, привет из братской Белоруссии.

Вечереет. Мы вновь у Лебединого озера. Рядом находится одна забегаловка, куда нужно обязательно заглянуть.

Раньше здесь был полноценный ресторан аджарской кухни. Теперь часть здания ремонтируется, а веранда занята хачапурной. Принцип простой: подходите к окну и заказываете хачапур-лодочку, вам его тотчас готовят на огне. Есть с яйцом и без яйца и трёх разных размеров. Больше ничего из еды нет, только напитки.

Кто-то говорит, что это самый вкусный хачапур в Абхазии. Охотно верю и вам советую проверить! Он просто тает во рту.

И да, это хачапур, а не хачапури. Или просто «лодочка». Хачапури – это в Грузии.

Полюбуемся вечерним закатом и возвращаемся в Сухум.

На прощание на остановке можно с интересом прочесть «расшифровку» символики государственного флага и государственного герба Абхазии.

UPD 21.10.24. После публикации заметки на Дзене мне поступил следующий комментарий. Было бы честно указать на мнение моей читательницы, хотя признаюсь: за что купил изложенную выше информацию – за то и продаю. Проверить все факты, прочитанные в путеводителях, у меня нет возможности, а самостоятельно опросить всех местных жителей – тем более. Орфография и пунктуация сохранены:

Маршрут прогулки:

Вопросы, предложения и пожелания можно отправлять на адрес электронной почты:
mе@kirillоv-msu.ru

Все иллюстрации, за исключением отдельно подписанных, сделаны автором.

Тексты и фотографии, размещённые на сайте «Дневник (не)путешественника», разрешается свободно использовать с указанием источника и без искажения смысла.